Bali sin pasarse el día en la playa

Denpasar: una capital para hacer el flâneur...

La capital Denpasar, que quiere decir «al norte del mercado», alberga una colección de mercados, tanto diurnos como nocturnos. En los puestos del Pasar Badung reinan las especias, palabras mayores en Indonesia, y en Bali también. En Denpasar, una idea es callejear en torno a la plaza Puputan, cuyo nombre evoca y homenajea a los rajás de la regencia de Badung, el antiguo cogollo del poder balinés, que se suicidaron ritualmente en 1906 ante el ataque de las milicias holandesas. Un episodio señero de la historia anticolonialista de Indonesia, que estaba entonces bajo el dominio de los Países Bajos. En la ancha plaza de Puputan se encuentra Pura Jagatnatha, considerado un templo nacional de Indonesia. Al lado, el Museo de Bali muestra la compleja historia de esta isla a través de los siglos. 

Pura Tanah Lot: mucho más que una postal

Bali es como una constante indecisión, entre el mar y la montaña, entre el pacífico arrozal y la amenazadora lava. A veces los templos salen de la isla para asentarse sobre el mar, como islotes o peñas sagradas. Así es Pura Tanah Lot, un navío de roca lamido sin tregua por las olas. Se halla una veintena de kilómetros al noroeste de Kuta, donde se concentran la mayor parte de los hoteles, restaurantes y tiendas. Kuta equivale a lo que ofrece cualquier otro paraíso turístico, siendo su mar notablemente atractivo, aunque no exento de una pertinaz resaca por las corrientes. 

Ubud: la ciudad más delicada de Bali

Pero el día tiene muchas horas para gastarlas bronceándose. Más allá de Kuta espera la realidad discreta, pero muy alternativa, de la isla. Rumbo al interior, a menos de una hora de la hamaca playera está Ubud, la ciudad más delicada de Bali. Tiene hasta un vetusto palacio real, una reserva donde triunfan los macacos y abundantes mercadillos y tiendas de antigüedades. Uno de sus templos, el de Pura Taman Ayun, se distingue por parecer parte de la vegetación, como un oasis de piedras musgosas apenas rescatado a la selva y las serpientes. En otro, Pura Dalem, las figuras esculpidas parecen retorcerse como las lianas, mientras el silencio, salpicado de cantos de pájaros y zumbidos de insectos, da idea de que la isla es una extensión de vieja jungla rodeada hoy por el mar verde de los trópicos. 

dolce far niente en Ubud

Pero en Ubud no se trata solo del poder de la naturaleza, sino del concienzudo cultivo de sus muchas artes. Como si su población tuviese muy presente el privilegio de vivir en una burbuja de antigua cultura. La prisa moderna suele quedarse en las afueras y la gente, más que caminar, se desliza en un tiempo donde no conviene agitarse. Todo lo viviente, además, volverá en forma de reencarnación. No solo eso fue lo que encantó al pintor y musicólogo alemán Walter Spies, quien en los años 20 del siglo XX vio en Ubud más motivos para su inspiración y al mismo tiempo para ponerse a rescatar ballets y coros de tanta aceptación como el kecak de los monos. Spies, por supuesto, no fue el único ni el último occidental fascinado por Ubud. 

Monte Agung: el señor de la isla

Yendo hacia el noreste a veces se ve cómo empieza a trocarse el paraíso verde en un mar negro lleno de malpaís. Y al fondo se alza el Gunung Agung, el señor de la isla, un volcán cuya erupción de enero de 2019 todavía se recuerda con mucho respeto. El Gunung Agung, la Montaña Grande (3142 m), aún es más imponente cuando expulsa su penacho contra el cielo. Una advertencia de su fuerza geofísica además de su poder mítico, pues se considera una morada de los dioses y el eje del universo, al estilo del monte Meru para el hinduismo. 

Pura Besakih, ¿la catedral balinesa?

Todo lo cual no puede pasar sin ser honrado con un templo, que aquí alcanza la envergadura de Pura Besakih, el «Templo Madre». Por su ubicación, Pura Besakih también merecería ser tildado de catedral balinesa. Pero no es tan obvio. Su despliegue escalonado en terrazas recuerda al de un laberinto. Besakih se desdobla en santuarios, empezando por los tres de la Trimurti hinduista, en honor de Brahma, Shiva y Vishnu. Y con los espacios sacros dedicados a los cuatro puntos cardinales. En sus veintidós diferentes recintos, no es infrecuente ver algún tipo de ceremonia religiosa, accesible para el forastero respetuoso. 

El Bali más deconocido

En el suroeste aparece Kerambitan, pueblo apacible donde los haya y donde, según los recursos disponibles, se puede pernoctar en el palacio del antiguo monarca local, en el que han recalado varios presidentes occidentales. Lujo a la antigua usanza, lo que no quita alojamientos modestos y familiares en los que la cultura balinesa de todos los días es un don en sí misma. Sin olvidar que este pueblo es particularmente cuidadoso en el cultivo de copiosos ritos y procesiones que el visitante puede observar sin demasiadas restricciones. A eso se añaden unos alrededores que ofrecen escenas campestres, en su mayoría en torno al ciclo del arroz. Cerca de Kerambitan aún se encuentran escolleras solitarias y una playa tan descongestionada como la de Kelating. 

Una galaxia cultural alrededor del lago Batur